Велопутешествие по Европе. Италия. День 62

пятница 07.08.2015

Проснулся, как ни странно рано, почти на рассвете. Выходных не было уже больше недели, а последние несколько дней приходилось проезжать по 100 и больше километров, большей частью по горам. 2 месяца в пути дают о себе знать — устаешь с каждым днем все меньше и меньше (именно меньше). Если планировать велопутешествие так, чтобы не ездить в день больше 100 км и хотя бы раз в неделю делать привал, усталость вообще не накапливается.

При свете дня место вокруг предстало в других красках — вокруг мусор. Ночью этого всего видно не было, так бы дальше поехал.

Зато остановился на холме, а начинать утром со спуска одно удовольствие. И можно не сильно заморачиваться с разогревом колен, самой важной утренней процедурой любого велопутешественника.

Утренний вид с холма. Дорога хоть и проходит вдоль моря, но до берега нужно было или спускаться с холма, или прилично так сворачивать в сторону.

Искупаться можно и в реке, было бы желание.

Спуск быстро закончился и сменился подъемом. В этих местах, а в этот день ехал все еще по Лигурии, нужно рассчитывать примерно на 1000 метров подъема на каждые 100 км. Средний подъем примерно 3%, бывают до 10%, хотя это и редкость. Дорога очень хорошая — идеальное покрытие, веселые серпантины, разве что велодорожки выделенной нет. По дороге очень много велосипедистов, преимущественно шоссейники, так что для водителей велосипед неожиданностью не бывает.

Максимальный перевал за день был всего 615 метров, вполне подъемная цифра даже для новичка.

Могло бы быть намного больше, если бы не шикарные итальянские тоннели. Иные бывают длинной по несколько километров.

С водой не так хорошо, как в Швейцарии, но источники случаются. Fontana — это как раз источник. Выглядит как обычная резиновая трубка, из которой течет вода. На вид так себе, но вода вкусная. На лето все же лучше обвешиваться бутылками и иметь свой запас.

Немного местной архитектуры. Прованс напоминает.

Как обычно бывает в велопутешествии — планируешь одно, а получается другое. До города утром было километров 60. Встал рано, думал к обеду уже быть на месте. А по факту добрался только к 16:30.

За день до этого узнал про существование Чинкве-Терре (Cinque Terre), спасибо знакомой, которая вовремя написала. С самого начала планировал добираться туда на велосипеде, но ехать своим ходом в обе стороны нет смысла — дорога туда только одна, а по одной дороге дважды за день ехать скучно. Так что решил туда на поезде, а обратно уже на велосипеде.

На вокзале оказалось, что не во всех поездах есть веловагоны, ближайший только в 20:20. Поздновато, но все равное еще по городу хотелось прокататься.

В Специи, как оказалось, делать ровным счетом нечего. Лучше сразу ехать в Манаролу. Самое интересное из того, что нашел в городе.

Хоть поезд и значился как приспособленный для велосипедов, в вагоне места для моего особо не оказалось. Проводник открыл техническое помещение и предложил оставить велосипед там. Вообще, ждать поезда с веловагонами вовсе не обязательно, один-два велосипеда можно занести и в обычный вагон, меня за это никто не ругал, тем более всегда можно включить дурачка. Что важно — в Италии билеты нужно компостировать на вокзале, вот за это можно отгрести. А покупать билеты лучше всего в автоматах, если бы не стоял в очереди в кассу, мог бы успеть на рейс пораньше. Цена билета из Специи в Манаролу около 2 евро, почти даром.

Ехать от Специи до Манаролы (один из пяти городков и самый известный из пятерки) всего минут 10. Здесь главное не клевать носом — поезд стоит минуту-две. Пропустить саму Манаролу сложно — там почти все выходят.

Но лучше с велосипедами в Чинкве-Терре вообще не соваться. Поездить все равно не выйдет и оставить негде — везде и так предупреждения о карманниках и ворах. Инфраструктура тоже никак не приспособлена — пандусов нет, а лифты рассчитаны на коляски.

О Чинкве-Терре можно в сети много всего найти, в двух словах — это пять деревень, расположенных вдоль моря и отгороженных горами. Раньше туда добирались в основном через море — в каждом из поселений есть небольшая гавань. Сейчас туда проложили железную дорогу. Из-за сложностей с рельефом, поезд большую часть пути проходит по тоннелям. В Манароле даже от вокзала нужно идти в центр через тоннель.

Основная особенность, кроме того, что город сам по себе почти изолирован, это отсутствие автомобилей. Доехать до города еще можно, а вот по самой Манароле проехаться не выйдет. Нет даже излюбленных итальянцами скутеров. Да что скутеров — даже на меня с велосипедом смотрели все вокруг как на ненормального. Для доставки по городу используют вот такие тележки.

Еще одна особенность — крутые подъемы и спуски. Именно по-этому в городе с велосипедом делать нечего. С таким градиентом не только подниматься, но и спускать неудобно.

Вокруг деревни склоны изрезаны террасами — здесь выращивают виноград и делают вино. Магазины уже были все закрыты и купить местного не вышло, если оно вообще продается.

Живут здесь все с туризма. Место очень популярное, и при этом очень маленькое.

Все самое интересное можно обойти от силы часа за два. Я приехал около 20:30, уже к 21:30 все более-менее увидел. Место интересное, если проезжать вдоль моря по Лигурии, заехать стоит. Стоит даже специально съездить, если есть свободные полдня-день в Италии. У меня хватило времени только на Манаролу, но если есть время, лучше проехаться по всем пяти «землям».

Какой-то своей местной здесь архитектуры нет. Стили разные, но застроено все плотно и на высоких склонах, это и есть главная особенность.

О жилье, если кто решил здесь остаться на ночь, лучше позаботиться пораньше. Видел много путешественников, которые ходили от дома до дома, спрашивали свободные комнаты — все было занято. Жилье преимущественно дешевое по содержанию и дорогое по ценнику.

Я рекомендую если и не оставаться на ночь, то хотя остаться до позднего вечера. Самая красота начинается когда садиться солнце и включается городское освещение.

При том, что в Манароле один ресторан на другом, свободные столики часто нужно ждать — туристов очень много. Кухня главным образом итальянская и местная региональная, стоит особенно обратить внимание на рыбу и морепродукты. Цены завышены, если сравнивать с другими местами вдоль побережья Лигурийского моря. Но нужно учитывать и сложности с логистикой, и магию самого места.

Центральная улочка ночью — одно из самых красивых мест вообще во всей Италии.

А это классический вид Манаролы — вся помещается на одном фото. Даже в полночь здесь кипит жизнь.

Ближе к ночи увидел единственную машины — приехала скорая. Хоть и кажется, что прогресс эти места обошел стороной, никто от него не отказывается.

По изначальному плану выбираться отсюда я собирался на велосипеде. Есть даже знаменитая «дорога любви», по которой можно было бы еще прокатиться. Для начала до этой дороги нужно было добраться, причем по ступенькам — в лифт я с велосипедом не помещался.

Но оказалось, что дорога на реконструкции. Если бы не велосипед, можно было бы попробовать перелезть через забор, а так оставался один вариант — ехать обратно на поезде, благо ходят они часто и допоздна. В этот раз зашел в обычный вагон, не приспособленный для велосипедов. Стоит поезд на станции считанные секунды — времени просто нет искать нужный вагон. Но опять таки — ехать всего минут 10, никто ничего не говорил.

По Специи проезжал уже в полночь, увидел только набережную и порт. Ничего интересного, можно не заезжать.

С ночлегом чем дальше, тем лучше. Уже за Специей начинается равнина и место для палатки найти не сложно. Другое дело что с погодой мне все время «везло» —в эту ночь и после полуночи градусник показывал за +30.

Благодаря прекрасному итальянскому мобильному интернету ночью купил билет на паром на Корсику — из Ливорно в Бастию. До порта примерно 100 км, так что за сутки в любом случае нужно добраться. Но горы уже почти закончились, а дальше преимущественно равнина.

Дистанция за день (км):	95,1
Общая дистанция (км):	4997,0
Подъем за день (м):	969,0
Спуск за день (м):	1190,0
Средняя скорость (км/час):	14,7

Читать дальше