Велопутешествие по Европе. Корсика, Франция. День 69

пятница 14.08.2015

Вот и добрался до столицы Корсики — Аяччо. Все это велопутешествие было спланировано именно как путешествие на велосипеде на Корсику. И вот на 69-й день кульминация — самое сердце острова. Как обычно в таких случаях бывает — Аяччо да и Аяччо. То есть рад, но особого восторга нет. Просто когда третий месяц подряд столько вокруг интересного, ездишь с открытым ртом, то в такие моменты рот шире уже просто не открывается. Удовольствие — да, но на восторг уже сил нет.

Проезжать города на велосипеде — особый опыт. Это не аэропорт-центр-аэропорт. На велосипеде город начинается с окраин. Здесь они выглядят так.

Ну да и ладно — такое в каждом городе есть, только туда туристов не водят. А как по мне — без этого город не почувствуешь (хотя и одних свалок для этого тоже мало).

Спальные районы уже симпатичные. Утром много людей на пробежке, велосипедистов. Но это не только Аяччо, вся Франция бегает.

Чем ближе к центру, тем круче. А ведь с самого начала мне город не сильно понравился, в памяти #1 на Корсике занимала Бастия. Но и здесь есть где прогуляться.

Бастию напоминают крутые подъемы — Аяччо тоже находится на холмах у берега.

Для любителей архитектуры найдется что посмотреть, есть здания в английском стиле, традиционно много итальянского влияния, со времен Генуэзской республики.

Туристов очень много. Может еще так попал — как раз пятница была. В центре много сувенирных лавок, лотков. Но я бы рекомендовал что-то из местных деликатесов — мясо или оливки.

На площади ярмарка. Я думал они только по выходным, ан нет — и в пятницу тоже есть.

К обеду уже все разъезжаются. Деликатесы лучше всего покупать как раз на ярмарках, можно заодно пообщаться с самими фермерами. Ну а мясо можно и в мясных лавках брать, там тоже обычно все из первых рук. Но снова — это не особенность Корсики или Аяччо — это Франция.

Для туристов есть двухэтажные экскурсионные автобусы. Я не любитель, но если есть всего пару часов времени свободного, неплохой способ увидеть город.

А вот и главный источник туристов. В порт заходят все круизные лайнеры, которые проплывают Корсику. Сразу можно понять, кто с какого корабля — обычно все ходят в брендированных круизных футболках.

Есть корабли поменьше и пошикарней.

Главная крепость в Аяччо. Там, где раньше был ров, теперь теннисный корт. Но, на вид, играл на нем последний раз сам Наполеон.

А рядом, тоже во рву, пасутся ослики. Милота.

Это при том, что форт — действующая военная база, со всеми вытекающими — охраной, колючей проволокой, камерами наблюдения и запретом приближаться. Может это и не ослики вовсе, а военная контрразведка, кто их знает.

Прямо под стенами форта стихийный пляж. Никто вроде никого не гоняет.

Еще немного красоты из центра города.

Галлерея с лавочками — когда все зарастет, должно быть круто. Но и так хорошо.

Памятник Наполеону. На площади Де Голя, бывшему президенту и генералу памятника не увидел. Тут вообще все про Наполеона, который здесь родился. И пусть он прожил в Аяччо всего 9 лет, здесь ему посвящен каждый второй магнитик, а это дорогого стоит.

Названия Бонапарт и Наполеон на каждом шагу. Вот кафе Наполеон, а рядом Бонапарт. И так везде. А ведь первое правление Наполеона закончилось визитом русских в Париж, а второе не менее печальным поражением под Ватерлоо. Нельзя все же мерять историческую личность одними победами и поражениями.

Еще немного городских кварталов. Пальмы, много памятников, старые дома — типичный Аяччо.

Блондинки — они и в Аяччо блондики. Припарковалась прямо на перекрестке и перекрыла улицу. Я успела сходить на почту, отправить открытку, вернуться и увидеть, как водитель таки пришла, с невозмутимым лицом села за руль и поехала. При этом уже собралась очередь из машин, но ребята не нервничали — тупо ржали.

На полдня мне хватило Аяччо, решил на ночь не оставаться. Дальше я собирался ехать в Порто-Веккьо, а оттуда в сторону Рима на пароме. Так я себе прикидывал еще самого начала. Но маршрут я никак не прорабатывал, просто глянул на картах Гугл, что оттуда идет полоска в сторону Чевитавеккьи, значит там паром. А как пришло время покупать уже билет, оказывается, что нет там никакого парома. И нужно или назад возвращаться, в Бастию, а оттуда в Ливорно. Или плыть на Сардинию, а оттуда уже в сторону Рима. Тут выбор очевиден — плыть на Сардинию. Так что маршрут немного изменился, паром на Сардинию отправляется из Бонифачо, а это даже ближе.

По дороге аэропорт. Имени кого? Правильно, имени Наполеона Бонапарта.

А вот какие поезда ходят на Корсике. Вообще без вагонов. Но нужно понимать, что ездить здесь особо некому. На весь остров 330 тыс. населения, ну и туристов немножко.

С велодорожками здесь какой-то бред. На все Аяччо видел только одну, длинной метров 500. Но это ладно, можно и без велодорожек. А вот по трассе пару раз встречались знаки “дорога для автомобилей” и велосипедам там ездить нельзя. Но я особо на знаки эти не смотрел — вариантов больше все равно не было. А полиции я за неделю на острове так и не увидел ни разу.

Дорога от Аяччо в сторону Бонифачо. Вдоль дороги километры пляжей, ну наконец.

Это, наверное, самый большой песчаный пляж, которым мне получилось увидеть во всем велопутешествии по Корсике.

С видом на столицу.

Я так обрадовался, что даже решил искупаться, хотя вообще не любитель пляжного отдыха. Короткий итог: поскользнулся на скользком камне, разрезал об него ногу, второй ногой пытался удержаться, чтобы не упасть, и наступил на морского ежа, от боли и неожиданности удержаться не вышло, грохнулся и еще колено рассек. А на берегу умудрился сесть на очки и раздавить в хлам. Вот так искупался. До этого медикаменты пригодились один раз перед Базелем. Но в Швейцарии запасы пополнил — что-то брат дал в Лозанне, что-то знакомая в Фрибуре. Все пригодилось. Очень удобный бинт, он же пластырь. Отрезаешь сколько нужно из рулона и клеешь. Я больше боялся за ту ногу, которой на ежа наступил. Иголки повынимал, но от них бывает и нога может распухнуть. Получается одна разрезанная, а другая опухшая. Но пронесло, видно не ядовитый попался. Ехать, конечно, было очень неприятно, но терпимо.

Еще немного корсиканских дорог. Выглядит не очень, но ехать можно.

Зато в тени деревьев. Летом на крайнем юге Франции в самый раз.

На шоссейнике может быть не очень комфортно, но я за все время только один и видел.

А это какой-то знаменитый камень. У него даже имя есть вроде, тоже местная достопримечательность. Из тех, что остановиться можно, а специально не поедешь. Здесь таких много.

Местные серпантины. Сначала ехал вдоль моря, практически по прямой. Да и сам Аяччо, если в дебри не лезть, тоже у берега. Но все равно под километр подъема за день получилось, хотя был всего один перевал высотой метров в 500.

Как раз над перевалом быстро налетели тучи. Я уже начал смотреть куда бы спрятаться, помня как меня накрыло за Анси во Франции. Но пронесло — как налетели, так и улетели.

А вот тот единственный велосипедист на шоссейнике. Патрик, швейцарец. Интересное совпадение, Патрик уже 9 лет живет в Украине. Мы с ним практически соседи, как оказалось. Он здесь с женой (украинкой, естественно) на отдыхе уже неделю, выехал покататься. Расспросил, какой дорогой лучше ехать, порекомендовал через Проприано. Я прислушался и не пожалел.

Такие закаты — очень редкое явление. Небо и море сливаются так, что не поймешь, где проходит граница. Вспомнилось Северное море на закате в Голландии.

С ночлегом вышло очень интересно. Дотянул до ночи, а места все нет. Через какую-то дырку в заборе пролез с велосипедом на пляж, даже разобрать все пришлось. Но палатку поставить не смог, в песок колышки не вобьешь. Так что ночь была под открытым небом, тоже незабываемый опыт.

Дистанция за день (км):	77,3
Общая дистанция (км):	5455,7
Подъем за день (м):	848,0
Спуск за день (м):	973,0
Средняя скорость (км/час):	15,6

Читать дальше